Kufer wizazysty PDF

Preview

Summary

Download Kufer wizazysty PDF

Description

KUFER WIZAŻYSTY Hoker do wizażu- Makijaż wykonywany na stojąco. Powinien mieć oparcie, które stabilizuje klientkę, a oprócz niego podpórkę na nogi. Lustro- Światło równomiernie rozłożone, bez powodowania cieni najlepiej ledowe. •

Krem czy sama baza?

•

Indywidualne podejście do skóry!

•

Jeśli skóra sucha to nawilżający, ale szybko wchłaniający.

•

Tłusta matujaco-nawilżający

•

Mieszana lekka emulsja dla każdej partii rozprowadzić inny preparat

•

Naczyniowa krem zielonym pigmentem nawilżający

•

Wrażliwa kojąco-łagodzący

•

Dojrzała ze zmarszczkami odżywczo nawilżający z kwasem hialuronowym lub PCOS

•

Zapytaj klientkę jakie ma oczekiwania i jak zachowuje się jej skóra w makijażu!

BAZA •

Bazy tworzą ochronny film na cerze. Są wygładzające, bezbarwne, bezwonne.

•

Przedłużają trwałość makijażu.

•

Przybierają formę emulsji.

•

Mogą być silikonowe!!!

•

Bazy nakładamy ok. 15 min. po nałożeniu kremu.

•

Baza może być nałożona zamiast kremu

•

Redukuje zmarszczki

•

Redukuje zagłębienia potrądzikowe

•

Nie stosujemy jej codzienne, obciąża skórę i wysusza naskórek

•

Baza na rzęsy i na usta przedłuża trwałość

•

Baza silikonowa może być komedogenna, komedolityczna

•

Bazy znajdziemy w podstawowych barwach, kolorach: najpopularniejsza różowa-zimna, żółta , fioletowa, biała zielona , niebieska . Najlepsza baza mineralna

•

Nakładamy ją jak krem

PODKŁAD to w języku kosmetycznym emulsja składająca się z oleju, wody, wypełniacza, substancji pielęgnujących i pigmentu. Podkład ma na celu wyrównać koloryt skóry oraz nadać świeży i zdrowy wygląd. •

Transparentny- przeźroczysty, nie kryje przebarwień. Z profesjonalnego punktu widzenia nie przydatny.

•

Fluidy – słabo i średnio kryjące. Łatwo się je aplikuje, przeznaczone do ładnej bezproblemowej cery.

•

Podkład w kremie – dla cery suchej najczęściej używany przez kobiety, dobrze kryjący.

•

Kompakty pudrowe- podkład w kamieniu. Rozpuszcza się w wodzie dzięki temu można go aplikować mokrą gąbką. Bardzo dobry dla cery tłustej.

•

Pian Sick- profesjonalny podkład z dużą możliwością krycia. Polecany do uzyskania idealnego efektu gładkości i równości. Nie nadaje się do skór łuszczących.

•

Podkłady nabłyszczające- dla młodych cer, służąco rozświetlania.

•

Kamuflaż – trudny w użyciu. Przy prawidłowym aplikowaniu daje nieograniczone możliwości pomocy przy wielu problemach skórnych. 61-90 procent krycia

•

Podkłady high definition- bardzo dobrze kryjące podkłady telewizyjne.

•

Podkłady apteczne- są bezpieczne dla cer atopowych i dla cer alergicznych.

•

Podkłady liftingujące – są w płynnej postaci , przeznaczone dla cery dojrzałej , napinają cerę.

•

Podkłady w musie – kryją do 20 procent, przeznaczone dla cery tłustej.

•

Podkład w piance- 20-30 procent krycia. Należy starannie dobrać kolor podkładu w świetle dziennym.

•

Podkłady mineralne są lekkie nie obciążają cery oraz nie uczulają

Przed wyborem podkładu należy wykonać analizę twarzy oraz zastanowić się czy podkład ma być słabiej czy mocniej kryjący. Z matowym , satynowym czy błyszczącym wykończeniem. Jeżeli wykonujemy makijaż cery problemowej wówczas wybieramy podkład średnio lub mocno kryjący z matowym wykończeniem. Podkłady błyszczące będą zwracały uwagę na to co chcemy zatuszować. •

Przy cerze tłustej należy stosować podkłady oil free, bez połyskujących drobinek. Nie należy obciążać cery ciężkimi podkładami – skóra wydziela wówczas więcej sebum.

•

W ciągu dnia efekt świecenia można niwelować bibułkami matującymi lub używając pudru transparentnego.

•

Przy cerze suchej nie należy używać podkładów matujących , ponieważ mogą ja dodatkowo przesuszyć. Wybieramy wówczas podkłady o gęstszej, bardziej odżywczej konsystencji

KOREKTORY Korektory służą do pokrywania niewielkich powierzchni cery, lub do punktowej korekcji. Doskonale pokrywają wszelkie niedoskonałości cery, szczególnie zmiany barwnikowe. Należy je stosować w niewielkiej ilości, ponieważ są bardzo wydajne. Występują w różnych formach: kredce, sztyfcie, w kremie (twardy, miękki), miękki pod nazwa concealer jest w kremie bardzo miękki i dobrze wtapia się do skóry Wszystkie zagłębienia i zaciemnienia takie jak: •

Since pod oczami

•

Fałdy smutku

•

Wgłębienie na brodzie

•

Głęboko osadzone fałdy nosa, muszą być pokryte jasnym korektorem, który je optycznie przybliży. Nakładamy je pędzlem ze sztucznego włosia. Możemy ich użyć po zastosowaniu fluidu. Na zmiany trądzikowe powinien być nałożony antyseptyczny korektor.

Korektory nakładamy zgodnie z osia kontrastu , temperatury i jasności barw

•

Zielony- skóra naczyniowa, czerwone wypryski

•

Różowe- blada cera, ścianka żył

•

Żółte- na fioletowe sińce pod oczami

•

Fioletowe – na żółtą cerę, plamy wątrobowe, cera osób palących.

•

Pomarańczowe, na niebieskie przebarwienia u osób , które mocno się opalają.

•

Niebieskie – pomarańczowa skóra, brązowe przebarwienia.

PUDRY Do przypudrowania twarzy należy wybierać bardzo drobno zmielone pudry, które nie osadzają się w zagłębieniach skóry. Rezygnujemy z opalizujących, perłowych oraz z drobinkami, które podkreśliłyby jeszcze bardziej zmarszczki. Techniczną funkcja pudru w makijażu profesjonalnym, jest jego utwardzanie tak, aby podkład trzymał się dłużej, a kolor nie utleniał. Następnie matowienie, czyli eliminacja połysku, szczególnie na nosie, czole i podbródku. Najważniejszym jednak zadaniem jest stworzenie suchej bazy do nakładania suchych pudrowych kosmetyków. •

Transparentne – które tylko utwardzają , nie zmieniając koloru podkładu. Dają najbardziej naturalny efekt. Można go stosować bezpośrednio na krem dzienny, aby zmatowić twarz lub przed równomiernym przyciemnieniem skory pudrem brązującym.

•

Kolorowe- te musza być doskonale dobrane do koloru podkładu, aby nie wyglądały zbyt ciężko. Można je również aplikować na krem dzienny, pod warunkiem, ze maja identyczny kolor ze skórą.

•

Błyszczące- w najróżniejszych odmianach .Nie matową, nadają się jako rozświetlacze doskonałe przy sztucznym świetle. Polecane przy makijażu wieczorowym oraz teatralnym. Można nimi pokrywać elementy twarzy, szyje dekolt, całe ciało.

•

Brązujące– ze względu na duża ilość pigmentu niewygodne w aplikacji. Lepsze są prasowane.

Prasowane w kamieniu dzielą się na: •

Kolorowe- niezastąpione podczas poprawek w ciągu dnia.

•

Brązujące – doskonałe do modelowania i przyciemniania skóry. Nakładać należy wyłącznie na zmatowioną skórę twarzy. Nie nadaje się do matowienia podkładu, ponieważ zostawia plamy.

•

Błyszczące- najczęściej posiadają brokat. Używany do wykończenia makijaży wieczorowego.

Kolory pudrów: •

Transparentny

•

Biały

•

Kość słoniowa

•

Beż, brzoskwinia i wiele innych

•

Produkuje się również pudry w kolorach korygujących: niebieskim, zielony, żółty, szary, fioletowy.

CIENIE DO POWIEK Tradycyjne w kamieniu. Czyli prasowane lub wypiekane. Mogą być o rozmaitym wykończeniu. •

-matowe, satynowe, z drobinkami, perłowe).

•

Mineralne- sypkie lub w kamieniu. Można je stosować zarówno na sucho jak i na mokro, lekko zwilżonym aplikatorem lub pędzlem.

•

Sypkie - w postaci sproszkowanych pigmentów. Są trudne do nakładania, obsypują się . najlepiej nakładać je mokrym aplikatorem.

•

Bazy pod cienie- przedłużają trwałość cieni, utrzymują je na powiece przez wiele godzin, intensyfikują kolory.

Podkreślają tęczówkę oka, dzięki nim modelujemy oko, możemy korygować asymetrię Należy pamiętać, że cienie perłowe są tłuste i nie nadają się dla oka wypukłego. Matowe, jednorodne, suche, dla oczu ze zmarszczkami, wypiekane prasowane, w kremie najmniej trwałe i w musie. •

Pudrowe prasowane najpopularniejsze, występują pojedynczo lub w paletach, długo utrzymują się na powiece, dobre do uzyskania tzw. przydymionego oka.

•

Pudrowe sypkie dzięki nim łatwo uzyskać efekt idealnego koloru i roztarcia, obsypują się na dolna powiekę. Z pomocą przychodzą płatki Silkopad.

•

W kremie płynne łatwo się rozprowadzają, są gęste i tłuste, mają więc tendencję do gromadzenia w złamaniu powieki.

•

w kredce zachowują się jak w kremie

Matowe- Stosowane są w makijażu precyzyjnym, profesjonalnym, np. ślubnym. Praca z tym cieniem wymaga doświadczenia i praktyki, szczególnie przy blendowaniu ( ósemki kółeczka), łączenia ze sobą różnych kolorów, podczas nadawania kształtu i modelowania oka. Perłowe- Wymagają mniejszej precyzji, są świetne do kamuflowania zmarszczek, niedoskonałości, charakteryzują się intensywnym połyskiem, odbijają promienie światła, nadają oku świeżość i elegancję. Pomimo świetnej przyczepności należy uważać na ich tłuste właściwości. Nie sprawdzą się przy dużej ilości zmarszczek. Załamują kąt padania światła i intensyfikują zmarszczki. Satynowe- Alternatywa dla powyższych dwóch rodzajów. Uzyskany efekt jest pomiędzy cieniem matowym a perłowym. Cień satynowy daje efekt subtelności i delikatności z lekkim połyskiem.

Brokatowe- Idealne do makijażu okazjonalnego. Mienią się różnymi barwami w zależności od kąta padania światła. Wadą jest obsypywanie się na policzki

KREDKI DO OCZU Służą do podkreślania oka, nadania mu kształtu ( powiększania, wydłużania) nazywane są konturówkami do oczu. Kredka nie może być zbyt miękka ani twarda (podrażnia powiekę podczas rysowania i nie pokrywa dobrze skóry). Matowe, satynowe, z brokatem, wodoodporne, wodoodporne. W formie tradycyjnej z drewnianą obsadką lub wysuwane w plastikowej obsadce. Kredkę utrwalamy sypkim produktem. •

Kajal konturówka najczęściej czarna służąca do obrysowania kształtu oka, nadania mu wyrazistości, zamierzonego kształtu. To arabski eyeliner oryginalny w formie żelu mniej pigmentujący i w kredce. Może zawierać ołów, który jest bardzo szkodliwy dla zdrowia. Cena kusząca 5 zł za kredkę, eyeliner 15.

EYELINER Służy do rysowania kresek na górnej powiece, dostępny w postaci płynnej w aplikatorze, we flamastrze jak również w krem W pisaku, końcówka w postaci flamastra. •

W buteleczce (kałamarzu). Z końcówką w postaci gąbeczki lub pędzelka, mogą być wodoodporne.

•

W słoiczkach kremowe lub żelowe. Wymagają użycia pędzelka. Są trwałe, przeważnie wodoodporne. Używamy do zagęszczania rzęs

•

ie i w kamieniu.

RÓŻ •

Modeluje i podkreśla policzki

•

Dwa rodzaje ciepłe( beże, brązy, brzoskwinie)

•

Zimne chłodne odcienie samego różu.

•

Róż sypki nakładamy zawsze pędzlem na wcześniej upudrowana twarz, dzięki temu unikniemy powstawania plam. Zawsze dokładnie rozcieramy Róż aby zatrzeć granice miedzy różem a pudrem.

•

Jeżeli mamy do czynienia z cerą tłusta lub problemową, używamy różu matowego, satynowego i w kompakcie. Należy unikać różów z drobinkami, perłowych oraz kremowych.

•

W kamieniu, nakładamy go zawsze pędzlem. (matowe, satynowe, z drobinkami, opalizujące)

•

W kremie ( sztyfcie lub słoiczku).Do nakładania pędzlem ze sztucznego włosia, gąbeczką.

•

Róż sypki- do nakładania pędzlem lub aplikatorem. występują rożne rodzaje z połyskującymi drobinkami.

•

Mineralne- w wersji sypkiej lub prasowanej, również do nakładania pędzlem.

KONTURÓWKA DO UST •

Do zaznaczania konturu ust, który wraz z wiekiem ulega zniekształceniu. Nadaje im symetryczny kształt.

•

Służy do optycznego powiększania ust, a jednocześnie sprawia, że tłusta pomadka pokrywająca czerwień wargową nie wypływa poza linię warg i nie wnika w zmarszczki wokół ust. Powinna być średnio miękka – zapewnia to właściwą aplikację. Konturówka dostępna jest w wersji matowej lub z drobinkami, w kolorach o ton ciemniejszych od pomadek.

FIX UP •

Utrwalacz makijażu w sprayu lub pudrze. Używamy go tylko na specjale wyjście. Przesusza skórę ( w sprayu zawiera alkohol) zapobiega wytarciu makijażu.

DUOCHROM •

Duochrom – w makijażu wieczorowym optycznie zmniejsza oko: wzmacnia kolor tęczówki , ale maksymalnie zmniejsza powiekę ruchomą.

•

- prosty – cień w kolorze przeciwstawnym do tęczówki

•

(np.: zielone oko – fioletowy cień);

•

- monochromatyczny – bliżej oka: cień przeciwstawny; dalej od oka: pochodny koloru na dole

•

(np.: zielone oko – bliżej oka: fioletowy cień; dalej od oka: różowy);

•

- duochromatyczny – bliżej oka: przeciwstawny do tęczówki; dalej od oka: kolor tęczówki;

•

(np.: zielone oko – bliżej oka: kolor fioletowy; dalej od oka: kolor zielony).

•

By makijaż wyglądał na bardziej stonowany należy malować powieki na kolor, który w kole barw leży jak najbliżej koloru naszych oczu. Kiedy chcemy bardziej podkreślić oczy powinniśmy wybrać kolor leżący w kole barw naprzeciwko koloru naszych oczu.

•

Nie powinno się malować powiek na kolor czerwony, ponieważ podkreśla on naczyńka i oczy wydają się wtedy zaczerwienione.

W tej technice uzyskujemy efekt pomniejszenia powieki ruchomej oraz ekspresję i wzmocnienie koloru tęczówki.

TECHNIKA V W MAKIJAŻU OCZU Cienie do powiek powinny być w stonowanych kolorach. Tusz nakładamy na zamknięte oko, należy wtedy delikatnie podnieść kciukiem powiekę do góry. Później na otwartym oku poprawiamy w kącikach. W razie konieczności rozczesujemy rzęsy. Nie powinno się używać eyelinera w makijażu dziennym. Gdy chcemy zastosować kilka kolorów powinniśmy nakładać od najjaśniejszego (w wewnętrznym kąciku) do najciemniejszego (w kąciku zewnętrznym).

Technika v + monochrom maksymalnie powiększa oko!!!! Maksymalny efekt powiększenia oka techniką V realizowany jest w kolorystyce bliskoznacznej do tęczówki oka.

TECHNIKA C •

Zamyka oko C + duochrom maksymalnie pomniejsza.

•

Maksymalny efekt pomniejszenia oka technika C realizujemy w barwach bliskoznacznych do przeciwnych barwie tęczówki

•

Stosujemy ją , gdy przestrzeń oka jest zbyt otwarta.

DIAGONALE RÓZU •

Punkt Reliefu to szczyt kości policzkowej

•

Istnieją dwa sposoby nakładania różu francuski i niemiecki. Francuski nakładamy go od ucha do ust, ale jedynie na kości policzkowe bez zbytniego wychodzenia poza odpowiedni obszar. Niemiecki to aplikacja na środek policzka w celu imitacji rumieńca.

•

Róż nie schodzi niżej niż punkt Reliefu, dolna granica nosa

DIAGONAL PIERWOTNY •

Linie różu ciągniemy w kierunku ust, kończymy malowac nie wychodząc poza krawędź owalu. Róż akcentuje całą przestrzeń , na którą jest nałożony. Przy szerokiej twarzy nie nakładamy go na krawędzi owalu.

1. Akcent wyżej wydłuża 2. 2 akcent niżej skraca 3.

Akcent zewnętrzny poszerza (przy uchu)

4.

4 akcent blisko linii Pupille zwęża twarz.

6 ZASAD IDEALNEJ TWARZY

•

1 między oczy powinno zmieścic się trzecie oko

•

2 od nasady nosa do nasady włosów powinno być 6 cm , czyli 2 x przełożone oko

•

3 kąciki ust powinny być na wysokości źrenicy. Od powieki dolnej do kąta ust powinno zmieścic się 3x przełożone oko

•

4 ucho powinno się zmieścic w przestrzeni nosa

•

5 usta powinny być równe

•

6 najszerszy punkt to punkt neutralny , punkt Reliefu.

RZEŹBA TWARZY •

Rzeźba ma na celu wzmocnienie rysów twarzy jest to technika potrzebna przy makijażu fotograficznym. Składa się z trzech elementów:

•

Uwypuklenie miejsc naturalnie wypukłych (highlight)

•

Pogłębienie miejsc naturalnie wklęsłych

•

Określenie owalu twarzy modelujemy czoło, zakola, kształt czoła, modelujemy dolną partię twarzy.

•

Może być wykorzystana do podkreslenia naturalnych rysów twarzy lub korygowania.

MODELARZ To sterowanie jasnymi i ciemnymi płaszczyznami tak aby poprawić plastykę twarzy. Wykorzystujemy go do korekcji zbyt długiego nosa braku widocznej kości policzkowej, zbyt pełnej twarzy, spiczastej brody. Przykładem modelarzu twarzy może być trójkąt wewnętrznie modelujący.

TWARZ IDEALNA

Twarz proporcjonalna to stosunek szerokości do długości 1:1,5.

TRÓJKĄT WEWNĘTRZNIE MODELUJĄCY Oparty jest o linie załamania powiek , wierzchołek opiera się o łuk Kupidyna . Boczny brzeg modeluje grzbiety kości policzkowej. Jasny kamuflaa

Od kilku lat w medycynie estetycznej mówi się o tzw. „trójkącie młodości”, który u osób młodych jest skierowanym wierzchołkiem w dół, czyli w kierunku brody (fot. 1). Z wiekiem, kiedy „do głosu” dochodzą prawa grawitacji, a skóra traci jędrność, następuje niekorzystna zmiana proporcji i odwrócenie trójkąta. Jego podstawa umiejscawia się na dole (fot. 2). Efektem tego procesu jest zaburzenie owalu twarzy oraz tworzenie się nawisów skórnych w postaci „znienawidzonych” przez kobiety „chomików”....