HIST.MODA - Historia de la moda PDF

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Historia de la moda ...

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HISTORIA DEL DISEÑO DE MODA Hay que tener muy en cuenta que lo que conocemos de hoy como historia de la moda es, en gran medida, por lo que nos ha llegado a través de la prensa, lo que ella ha querido que nos llegue. Hoy en día, gracias a trabajos de investigación, tenemos más material. Para saber sobre historia de la moda, hay que conocer quiénes han sido los diseñadores que han hecho historia; aquellos que han innovado. Tres elementos importantes a la hora de analizar una fotografía de moda: 1. DISEÑO Cuando hablamos de moda, generalmente, se piensa en la modelo que aparece en la fotografía, en la ropa que lleva… pero realmente hay un lenguaje que rodea a la imagen. Modisto y el diseñador que lo ha hecho. 2. QUIEN POSA (prensa) La modelo. Si no hay modelo, no hay fotografía, pasaría a ser un bodegón. La silueta de la mujer ha sido siempre el punto de partida. La cintura, bien sea ceñida o abstracta, es la que ha marcado los puntos partida. 3. CONTEXTO/ ATMÓSFERA (prensa) El fotógrafo de moda, que pasa a ser quien decide quién será la modelo a la que fotografíe. (Ej: Kate Moss y Mario Testino)

TEMA 1. La alta costura como sistema de innovación estilística La moda tiene una clara finalidad desde el primer momento: la rentabilidad económica. ¿Por qué París? (LUIS XIV) En un momento dado, Luis XIV (siglo XVII) decidió que la moda iba a ser un sector estratégico en la economía francesa. A pesar de que París sea la gran capital mundial de la moda, Estados Unidos ha estado siempre muy al tanto de lo que hacía Francia para intentar hacerle sombra. Luis XIV quería que Francia fuera líder en la política internacional. Francia tenía que conseguir ingresos que estuvieran garantizados en base a que hubiera demanda de productos franceses en el mundo. Hacían falta dos cosas: idear el mejor producto (calidad) y ser capaz de venderlo (buena política comercial). Hasta el momento la gente con gran poder adquisitivo vestía tejidos italianos y para ello había que crear pequeñas empresas que fabricases tejidos franceses, sobre todo seda. Por otra parte, había que conseguir convencer a los consumidores de que comprasen materiales franceses y no italianos (medidas proteccionistas con impuestos). Además de los tejidos, empieza la creación de los accesorios: joyas y perfumes. Luis XIV fue pionero a la hora de llevar diamantes y la competencia por oler bien era muy latente.

¿Cómo se vendía el producto? La publicidad como vía de venta. Los franceses fueron los primeros en hacer ilustraciones con mujeres fácilmente reconocibles. Muchos de estos grabados iban con la firma personal del rey. La ciudad de Lyon estaba muy centrada en lo textil. El turismo fue otra de las medidas que Francia tomó para tener reconocimiento mundial. El Palacio de Versalles. Quiso hacer un edificio más imponente que el Museo del Louvre para que se hablase de este. Se pretendía que Versalles fuera un gran escenario. El salón de los espejos, sin ir más lejos, es el claro ejemplo de la opulencia menos comedida. Trajeron a los maestros italianos para que construyeses espejos enormes, los cuales producían una gran sensación de amplitud. En el fondo, es una puesta en escena para dejar claro qué era el lujo.

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Otra medida que se tomó en París para que el turismo siguiera creciendo fue la iluminación permanente de las calles. La gente sale más a la calle y consume más. En las afueras de París se construyó un centro cultural donde las personas se relacionaban. Era un mercado donde había tiendas, pero aquí nace la figura del vendedor que aconseja a su clienta de una forma personalizada. Se inventa la tradición de tomar un café antes o después de ir de compras. Un momento en el que ves a los demás y dejas que te vean. Se convierte en un acto de socialización. Aquí empieza en cierto modo la democratización de la moda. Empieza a ver cierta visibilidad hacia la clase media, fuera de los palacios. Junto a la moda, Luis XIV empieza a desarrollar una cocina muy exquisita; “puso de moda comer bien”. Eso provocaba que el resto del mundo, además de querer vestir como los franceses, quisiera comer como los franceses. Nacen las primeras revistas de moda. La primera fue Le Mercure Galant, donde aparecían ilustraciones donde, con todo detalle, se explicaba qué es lo que se debía llevar y cómo. 1. SASTRES Y MODISTAS La persona que quería una determinada prenda, acudía a una tienda para que se la hicieran a medida. Las modistas eran personas muy humildes, considerados empleados del hogar, que no tomaban decisiones en la construcción de la prenda. La persona que acudía a la modista se consideraba de una clase superior, por eso, era ella quien decidía qué y cómo se hacía. Los sastres hacían los trajes a medida para los hombres. 2. PROFESIONALES DE LA MODA Eran los que vendían los accesorios (zapatos, bolsitos, etc.). Los profesionales estaban mejor considerados porque eran ellos quienes fabricaban todo aquello que servía para adornar las estructuras de las prendas (plumas, flores, puntillas…) que hacían los modistas. Esos accesorios eran los que determinaban la clase social de cada persona. La silueta de la mujer (s. XVII – s. XIX) (1710-1720) falda relativamente amplia con esqueleto en la cintura. La tendencia con Luis XIV es que la cintura va a aumentando hacia los costados (1730-1740), hasta lo que conocemos como Barroco (María Antonieta). La moda evoluciona y pasa a ser lo contrario: vestido blanco de algodón (estilo directorio). Lo más decorativo eran los chales (primeras excavaciones de Oriente  pasminas). A comienzos del siglo XIX, para Napoleón la moda es muy importante y empieza a hacer uniformes muy ostentosos y elegantes a su ejército. Su mujer Josefina fue un referente de estilo. Se sube la cintura hasta el pecho, algo que no dista mucho del estilo directorio, pero sí más ostentoso y más decorado (se vuelven a poner de moda los brocados y la opulencia). El conocido vestido imperio (el corte del vestido debajo del pecho) se asocia al estilo Josefina (1804-1820). El siguiente cambio (1820-1830) viene a marcar la cintura y añade una manga muy exagerada (antes era más corta). A mediados del s. XIX (1840-1870) aparece la crinolina. El último

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Tema 2. Principales creadores de alta costura e innovaciones conceptuales y estilísticas (París) CHARLES FREDERICH WORTH (rigidez) Charles Frederich Worth (1825 - 1895) está considerado el padre de la alta costura. Worth aparece en París a mediados del siglo XIX. En este momento, París, por toda esa tradición de dos siglos antes, sigue siendo el centro de la moda. Es un centro cultural y artístico de primer nivel. En este momento, comienza el movimiento impresionista. El arte está cambiando. En este contexto, donde gobernaba Napoleón III, decide modernizar la ciudad de París con la ayuda del arquitecto Haussman. Lo que hace es ordenar la ciudad, un lugar que invite a pasear, que sea tranquilo, avenidas amplias, etc. La moda es lo más visual que hay en la calle. Worth, inglés, entra a trabajar desde muy joven en un establecimiento londinense de tejidos y pañerías. Adquiere la cultura de los sastres, los cuales se dedicaban a la moda masculina. Worth decide marcharse a París a probar fortuna, con la intención de trabajar en el mundo de la moda. Su primer trabajo en París resultó ser la venta de tejido en un establecimiento de prestigio, donde aconsejaba de forma personal a sus clientas. Las mujeres comienzan a trabajar en las tiendas y entra a trabajar, junto con Worth, Marie Luise Vernet, la que posteriormente se convertiría en su mujer. Ella es considerada la primera top model de la historia. Utilizó a su mujer como modelo de sus diseños. Y las mujeres querían los vestidos que llevaba ella. Por ello, en el año 1858 empieza a trabajar de forma individual, monta su negocio. La mejor campaña publicitaria que podía tener era que Eugenia de Montijo vistiera un modelo suyo. Consiguió convertirse en el modista oficial de la Casa Real Francesa, modisto inglés que trabajaba con tejidos de Lyon. Estética de Worth Heredó la moda de la crinolina. Tuvo éxito por su manera de combinar los elementos para decorar la parafernalia. La innovación de Worth llega en 1874 cuando cambia la silueta de la mujer con el polisón (la gran innovación de Worth). Tejidos muy rígidos, con muchos brocados. Esta estética llega a su fin con Coco Chanel en el siglo XX. Asentó las bases de la moda como la entendemos hoy, da comienzo a la moda moderna. Su política comercial estaba basado en el principio de la jerarquía estética. Crea el concepto del “buen gusto”. Él se erige en el generador del buen gusto, “el buen gusto soy yo”. Pero, ¿cómo consiguió esa autoridad? A través de una serie de medidas: 1. Se en la calle más elegante de París: la Rue de la Paix. 2. Exquisitez en la decoración.: lo mejor de lo mejor en mobiliario y tejidos para poner a la gente. 3. Firma y su explotación: fue el primero que firmó sus creaciones con etiqueta. Aquí empiezan las copias, pero tornó medidas al respecto. Todo esto lo hizo para vender licencias para que produjesen los prototipos de sus prendas (producción en serie muy rudimentaria). Es un negocio complementario a la alta costura. El mercado más importante de licencias estaba en Estados Unidos. Empezó la pugna sobre la capital de la moda. En este momento nacen Harper’s Bazar y Vogue, y en portada aparecían diseños de Worth. Comienzan las copias ilegales. 4. Promoción industrial textil francesa: Worth impone que para obtener las licencias, los tejidos debían ser franceses. 5. Es el fundador de la Cámara Sindical de la Alta Costura francesa, con dos objetivos: definir unos criterios de partida de lo que se considera alta costura y lo que no. Crea esta cámara para adscribir a los modistos que cumplan unos parámetros muy exhaustivos en cuanto a estándares de calidad y creatividad. Por otro lado, Worth sabía que él solo no podría combatir la piratería (presión para que se creasen leyes que combatieran la piratería en la moda). Worth fallece en 1895, el año en el que nace Cristobal Balenciaga. En su fallecimiento, no se cerró la empresa, continuaron sus hijos, una empresa que perdió importancia hasta la Segunda Guerra Mundial.

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DOUCET (punto medio entre la rigidez y la fluidez/ ligereza) Jaques Doucet (1853-1929) nace en el momento en el que Worth llega a París. Era francés, y provenía de una familia que se dedicaba a la lencería femenina de lujo. Su abuelo le ofrece dejar en sus manos el negocio lencero. Finalmente, Doucet, decide dedicarse a la moda. Se incorporó al gremio por negocio. Al igual que Worth, adopta la filosofía de considerarse “generador del gusto”. Su persona es importante porque, en contraposición a Worth, se hizo un hueco creando un estilo propio (distinto). Sobre todo, es relevante porque es el padre de dos creadores claves del siglo XX: Poiret y Vionnet. Ambos trabajaron y se formaron en el taller de Doucet. Taller de Doucet: hay 3 tipos de personajes: 1. Clientas: las que están sentadas en las butacas. 2. Vendedora: figuras uniformadas que en las casas de moda vendían a unas clientas concretas que tenían adjudicadas. Se hacen diseños personalizados (lujo) para la clienta. La vendedora le aconsejaba dependiendo de su vida social. 3. Modelos: pasean las creaciones para que las clientas los vean. Estética de Doucet Doucet es sinónimos de ligereza y fluidez. La mujer de Doucet es mucho más etérea y romántica. El tejido estrella son las gasas, las muselinas (tejidos mucho más ligeros). La riqueza de Doucet está en el tejido en sí mismo, como si fuera un tapiz. La silueta del cambio de siglo, del XIX al XX, es la que crea Doucet: “línea en S” o “silueta pecho paloma”. Doucet encarnó el espíritu del novecentismo, del cambio de siglo (en 1895 fallece Worth). El sombrero también es esencial. El look típico del cambio de siglo: silueta en S, sombrero muy recargado con flores, plumas, y frutas. Política comercial de Doucet Doucet fue generador del gusto y consiguió que las clientas le respetasen por una cuestión: un modista para él es también un artista porque innova. Lo que le confiere dentro de este contexto artístico es darle valor al arte. Doucet se convirtió en un gran coleccionista de arte. Primero tenía un gran colección de arte del siglo XVIII (muy Rococó) y luego su gustó cambió mucho. Vendió su colección para comprar arte vanguardista. Fue el primer propietario de Las Señoritas de Avignon de Picasso. Los creadores de la historia de la moda estaba muy relacionada con la historia del arte y de la cultura. De ahí les venía el buen gusto porque tenía una buena formación visual. La inspiración no se improvisa, surge de algún sitio.

POIRET (fluidez y liberación) Paul Poiret (1879-1944) es uno de los grandes modistos del siglo XX, y cronológicamente lo ponemos a continuación de Doucet. Provenía de una familia de clase media francesa y ya desde pequeño parece que le gustaba hacer vestidos a las muñecas de sus hermanas. Un personaje que surge, como Doucet, en un contexto cultural como el París de estos años. En los talleres de Doucet aprende, no solo cómo se crea una colección, sino cómo se lleva un negocio de la alta costura. Hay que tener en cuenta que los modistos de estos años tenían a las modelos como escultural. No se hacían figurines a dibujo, sino que las modelos eran trabajadoras de cada casa que tenían que tener absoluta disposición. Se construía sobre ellas. Poiret monta su negocio en el año 1903. Su mujer Denisse fue la principal modelo de la casa Poiret e imagen de la marca. Él se consideraba un artista, no un modisto, y a lo largo de su vida hizo un gran esfuerzo por que se tomara a la moda como un arte. “Yo soy un artista, no soy un modelo” es una de sus grandes frases, y por ello todo entorno a sus diseños era una obra de arte.

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Estética de Poiret Poiret pensaba que los “vendedores elegantes” era aquellos que “inventaban modas, los que las creaban, no los que las seguían”. Poiret libera a la silueta del corsé, ya no existe la línea en S. El espíritu de cambio no solo le venía del interior, sino que el contexto social le impulsaba a crear un nuevo concepto más liberado (Ej: médicos que publicaban crónicas en los periódicos porque las mujeres tenían problemas de salud por los corsés). Fuera del contexto social de cocteles y fiestas, las mujeres recibían a sus amigas en casa con un deshabillé (una camisola larga brocada o con puntillas que las señoras de las altas clases sociales se ponían después de quitarse el corsé. Esta prenda adquirió mucha importancia al final del siglo XIX. En realidad, la liberación del cuerpo significa “no cintura”. Hay un doble concepto añadido a eso: simplicidad (less is more) y que la mujer no solo es cuerpo. En toda la historia de la moda, la silueta de la mujer despegada responde a un concepto intelectual. Es un resumen del gusto femenino y de los conceptos de los modistos acerca de la mujer. Se pasa a la moda en la línea recta. En el momento en el que surge Poiret y surge Doucet, la fotografía era en blanco y negro. La mujer del novecentismo vestían colores pastel pero Poiret introdujo una nueva paleta de colores mucho más fuertes, colores muy llamativos. Había un estampado muy concreto que se relaciona directamente con él. Recordamos que tenía una gran relación con el arte, sobre todo con los pintores fovistas como Matisse. Poiret pide que el pintor Duffy pintara y creara sus estampados. Poiret tenía una fuerte tendencia a la estética oriental. En ese contexto en el que quería tener relación con el mundo del arte, creó diseños muy basados en la estética oriental (óperas y teatros). Los abrigos, muy característicos, envolvían a toda la mujer. En muchas ocasiones, inspirados en los kimonos. Es el inventor del pantalón harén o de la falda trabada. Tradición de los artistas fauvistas. Política comercial de Poirett Su primera tienda la abre en una céntrica calle de París. Después de la 1GM hace un cambio conceptual de la tienda y pasa a ser una casa de moda (la mesón Poiret). Paul Poiret es el primer modisto de la historia que empieza a hacer folletos publicitarios y acude a importantes artistas de la escena parisina para que le hagan los dibujos. El primer folleto es de 1908. En colaboración con el editor de revistas de moda y decoración del momento, contribuyen a la creación de la revista “La Gazette de Bont Ton”. El motivo de la revista era que se relacionara al modisto con el arte, ya que se veía una estrecha relación entre los dibujos de los artistas y los diseños. Poiret, en este contexto de colaboración las vanguardias, convence a a un gran fotógrafo del momento como era Edward Steichen. Poiret es el primer modisto de la historia que incorpora otros productos distintos a lo que conocemos por moda (vestidos) a su marca: el perfume y la decoración. A las tiendas les puso los nombres de sus hijas: Roisin y Martine. Con sus colaboraciones con la decoración, acercaba más su imagen de marca a ese objetivo que tenía (“soy un artista, no un modista”). Crea un estilo de vida. En el fondo, es publicidad, pero su objetivo era diversificar el negocio. La mujer que quisiera ser muy elegante tenía que vivir estéticamente al estilo Poiret. Tras imponer el estilo oriental, creó la “ Fiesta de las Mil y Una Noches”. Introdujo en la fiesta modelos de la casa para que pasearan sus últimos diseños al estilo oriental, donde quedaba de manifiesto que eso era lo que estaba de moda (estrategia de marketing). Poiret es el primer modisto que viaja con sus modelos a otros países para hacer desfiles fuera de París. Antes de la 1GM viajó a Viena (el segundo París en aquel momento) y a los EE.UU. Un viaje del que volvió cabreado porque vio que allá le estaban copiando, incluso con sus etiquetas. Cuando volvió decidió que tenía que ponerse muy serio con el tema de la piratería. Es un defensor, por tanto, de todo lo establecido por la Cámara Sindical de la Alta Costura. El final de Poiret fue muy triste. Cuando estalló la 1GM, en pleno apogeo, le llamaron a filas y tuvo que ir a la Guerra. Cuando regresó nunca volvió a posicionarse tan alto porque su puesto lo había ocupado Coco Chanel. Poiret empezó a hacer a la desesperada actividades promocionales que le supusieron mucho dinero. No supo gestionar su patrimonio; lo que ganaba lo gastaba. Tuvo muchos rifirrafes con Coco Chanel. Murió pobre y solo.

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COCO CHANEL (1883-1971) *Iconos de Chanel: -

Little Black Dress - LBD

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Bolso 2.55

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Lazo negro

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Zapatos bicolor

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Camelia

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Perlas

Libro: Chanel – Amy de la Haye 1ª ETAPA Los orígenes de Chanel son muy difusos, ella misma creó su propia leyenda. Tuvo una infancia complicada y con poco afecto. Fue abandonada por su padre siendo una niña y fue entregada en adopción a unas monjas en un convento (Aubaizine). Se nutre de ese imaginario y de esa austeridad monjil, que posteriormente lo plasma en sus diseños. Las monjas le enseñaron a coser lo básico, pero esto le llevó a su primer trabajo: una pequeña mercería de pueblo donde hacía arreglos para los militares. Uno de ellos tuvo un rollito con Coco, como amante. Ella sabía que no tenía un origen aristocrático y no podía acceder a las amistades de su novio. Las mujeres del momento seguían la línea en S de Doucet, con sombreros muy voluptuosos. Coco empieza a experimentar con la ropa de su novio y la utiliza para aparecer en escena: pantalones, cinturón y sombrero de hombre. Entra en el mundillo como una chica original y con mucha personalidad. Hace que lo elegante sea la eliminación (“less is more”). Boy Capel, amigo de su novio, le convence para empezar con un negocio de sombreros. En un primer piso que le cede su novio, empieza a customizar sombreros, lo que hacía era comprar sombreros y quitarles todo. Llega justo en el momento adecuado porque las mujeres ya estaban hartas de tanto circo. El estilo Chanel Boy Capel es quien realmente le presta el dinero para montar su emporio,...