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IUNA - INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES PRILIDIANO PUEYRREDON OTAV ESCULTURA I - II -III - Oficio y Técnica de la Escultura CÁTEDRA: Prof. Titular ordinaria Licenciada Betina Sor APUNTE DE CÁTEDRA: realización Prof. Titular Licenciada Betina Sor

VACIADO Yeso y Cemento Este apunte de cátedra está destinado a brindar una ayuda al alumno que pasa por la experiencia de aprendizaje en la materia. Si bien la técnica del vaciado tiene un lineamiento estructural básico y único en su realización, deseo aclarar que no pretende ser la verdad absoluta sobre esta técnica. Ya que sobre este contenido hay variables en las maneras de realizarlo, respetando claro está, los conceptos básicos. El Vaciado consiste en obtener de un original modelado en un material maleable (p/ej. arcilla), una reproducción en un material de mayor durabilidad. Se realiza con un molde como paso intermedio entre ese modelado y esa pieza que será de un material diferente al original. Esta técnica provoca la pérdida del original modelado por el escultor y del molde intermediario. También según el tipo de técnica puede ser posible obtener varias reproducciones del original o sólo una. Los vaciados son procesos técnicos que requieren habilidad y oficio para llegar a obtener un buen resultado. Cuanto más perfecto sea realizado este proceso, más fidedigno respecto al original de arcilla será la reproducción pasada al material deseado. Si bien los vaciados proporcionan una reproducción perfecta de la forma, se modifica la textura superficial y el color del material original. El vaciado puede realizarse en distintos materiales. Incluso el molde puede ser también hecho en distintos materiales, dependiendo esto de la reproducción que se desea obtener. El vaciado de la escultura es hueco, salvo excepciones en que se hace macizo. La técnica tradicional del vaciado es el método a la cera perdida utilizado para el vaciado en bronce. El método de vaciado acompaña la historia y desarrollo de la escultura desde sus comienzos. En este apunte explicaremos el vaciado en cemento y en yeso. Resumen del proceso: Se realiza un molde de yeso sobre la pieza original. El yeso copiará fielmente la forma modelada. Luego ese molde se “abre” por los “taseles” previamente colocados y diseñados sobre la arcilla. Se pierde el original de arcilla al retirarla, para dejar el negativo de la forma impreso en el molde de yeso. Luego de una limpieza y un aislamiento del molde, se “rellena” con el material definitivo (cemento – yeso). Al fraguar el material, se pica el molde con golpes de maza y cincel, dejando al descubierto la escultura pasada al cemento o yeso y perdiéndose definitivamente el molde que nos sirvió para hacer el vaciado.

YESO Consideraciones preliminares El yeso es sulfato de calcio hidratado (SO 4CA2H2O). Cuando se calcina hasta 117º pierde el 75 % de agua, conociéndose entonces con el nombre de yeso París. Este nombre proviene de la región de París en Francia que tiene abundante cantidad de este mineral. El yeso se compra en forma de polvo blanco, que cuando se mezcla con agua recobra la que tenía antes de ser calcinado y fragua con una masa uniforme que tiene la misma composición que el yeso original. Se encuentra en gran variedad de formas, siendo una de ellas el alabastro, piedra blanda muy conocida por los escultores ya que es fácil de tallar. Realización Prof. Titular Licenciada Betina Sor

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En arte se emplea el yeso París, no yeso de obra comprado en corralones de materiales o ferreterías. Dado que hay varias clases de yeso, se debe saber cual pedir para cada necesidad. Es aconsejable trabajar con recipientes de base redonda o una pelota de goma (no de plástico) partida al medio. Se usan herramientas de metal o la mano. El yeso debe conservarse en lugares secos, bien guardado en bolsas de nylon, pudiendo así durar varios meses. Se debe ser cauteloso con la limpieza de los utensilios ya que si se echa el yeso sin frague en la pileta, este sigue trabajando y obstruye las cañerías. Por eso es conveniente tener una pileta con decantador o filtros de materiales. Respecto al cuidado de la piel: su uso prolongado en el día va secando la piel. Se soluciona con una buena crema el terminar el trabajo. Si el polvo de yeso molesta al respirar: se soluciona con el uso de un barbijo al momento de preparar la mezcla. Aceleración y retardo del fraguado del yeso Para la realización del molde es aconsejable no utilizar recursos de aceleración o retardado del fragüe. Normalmente un yeso fragua entre los 15 y 20 minutos de haberlo preparado. Es conveniente al comprar una bolsa o al usar una que ya habíamos abierto, hacer una pruebita para ver en qué estado se encuentra y cuales son sus tiempos de fragüe, ya que varía según las partidas o también si le hubiera entrado humedad. Acelerado: preparándolo con agua caliente, o con adición de sal -10 grs. por litro de agua - , o aumentando un poco la cantidad de yeso al espolvorear sobre el agua y agitándolo vigorosamente (esto puede adicionar burbujas inconvenientes). Retardado: agregando al agua de preparación unas gotas de limón, o cola viníli ca - en proporción de 25 grs. por litro de agua (esto le otorga mayor solidez al yeso final), o ácido acético - en proporción de 5 % al agua de la mezcla, o preparar el yeso en forma normal y dejarlo reposar durante 10 minutos aproximadamente – la mezcla se espesa pero no pierde su elasticidad aunque puede hacer que el yeso resulte menos sólido (útil para un yeso directo).

Molde Nota aclaratoria: Las fotos que muestran el proceso no corresponden a la realización del mismo molde. Son a modo de ejemplo tomadas de distintos trabajos.

Materiales necesarios Molde: yeso tipo Paris cantidad necesaria/radiografías o chapa de aluminio/ tijera/ papel de diario/ espátula de metal/ bol de plástico de fondo redondo o preferentemente pelota de goma (la clásica pelota pulpo) partida al medio con una trincheta/ témpera o ferrite/ cinta de enmascarar/ listones de madera del cajón de fruta o varillas de madera/ estopa o hilo sisal/ Apertura del molde: 2 espátulas de metal/ martillo pequeño/ desbastador de arcilla/ esponja/ bolsa de nylon para guardar la arcilla recuperada/ agua/ Vaciado en yeso: yeso tipo Paris cantidad necesaria/ bol de plástico/ papel de diario/ desmoldante y pincel de cerda/ trapo o esponja/ espátula de metal/ pinza / alicate/ alambre galvanizado para refuerzo/ estopa o hilo sisal/ alambre de fardo, cantidad necesaria para atar el molde al cerrarlo/ Taselado Los “taseles” sirven para tener un molde dividido en partes o piezas que se abren y dan acceso al modelado de arcilla para sacarla. Así como también al posible armazón del interior. Existen moldes de un solo tasel, o podríamos decir moldes de una sola pieza. Por ejemplo para un relieve o para una escultura de bulto sencillo que se pudiera sacar la arcilla por la abertura inferior. O moldes de dos o más taseles, dependiendo de los recovecos, entrantes y salientes que presente la escultura. Para la división del molde en partes o taseles, se utilizan pequeñas láminas muy delgadas de aluminio o radiografía, cortadas de forma rectangular - “como

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chapitas”, y colocadas una al lado de otra como una “cinta continua”, clavadas sobre la arcilla. La ubicación de esta cinta continua, se debe “diseñar” sobre el modelado de arcilla una vez concluido. Las chapitas se colocan en forma perpendicular al modelado o con la inclinación necesaria para que el tasel tenga posibilidad de salida. Una parte -1 cm. aprox.- queda incluido en la arcilla y el restodesde 2 cm. a 3,5 cm. aprox. - queda en la parte exterior. El tamaño de la chapita dependerá del tamaño de la pieza a ser vaciada, ya que la parte sobresaliente determinará el espesor del molde. Taseles de 2 cm. son para piezas de un tamaño mediano y de 3,5 cm. o más, para piezas de gran tamaño. La cinta continua de chapitas debe ubicarse teniendo en cuenta la forma sobre la cual se incrusta ya que luego quedará la marca en el material definitivo. Debe colocarse con algún zig-zag en su recorrido para lograr que los 2 taseles tengan agarre entre ellos. Las chapitas deben quedar en perfecto contacto unas con otras en todo el recorrido. En caso de no ser así, se puede unir con trocitos de cinta de pintor en algún punto en que haya quedado muy separado (sin abusar de este recurso). Es posible hacer los taseles con una tira de arcilla como separador, en vez de hacerlos con chapitas. Esta técnica requiere realizar 1º uno de los taseles, luego retirar la tira de arcilla, aislar el borde de yeso obtenido del tasel recién realizado, hacerle muescas para trabar y hacer el otro. Piezas muy grandes y con formas entrantes y salientes en el espacio, requerirán de un “tasel madre” estructural (aquel que contiene taseles en su interior). Inicio de la colocación del yeso. Primeras indicaciones. Cubrir el caballete y la base de madera de la escultura con diarios humedecidos. Así como también el piso y alrededores. Es importante mantener limpieza en este trabajo ya que de por sí es mucho lo que ensucia. Ese caos de yeso puede provocar un malestar y desaliento en quien lo realiza, lo cual perjudicará el resultado final de la tarea. Ubicarse cerca de la pileta y mantener siempre las herramientas de trabajo limpias entre preparación y preparación del material. Proteger la bolsa de yeso seco de la humedad y las salpicaduras de yeso. Se divide el trabajo en “capas”, pero es importante aclarar que la nominación de 1º o 2º capa no significa que se hace en una sola preparación de yeso, sino en varias. Puede ser también que no se termine en una jornada de trabajo, por lo tanto se guarda en un estante-sin bolsa de nylon , al aire libre. Al retomar el trabajo otro día, debe humedecerse completamente con rociador o sumergiéndolo en la pileta. El yeso se trabaja húmedo sobre húmedo, sino la capa seca absorbería la humedad de la nueva y así le modificaría el fragüe a esa capa, haciéndola más débil por no tener la humedad correspondiente. Preparación del yeso

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Se coloca la cantidad necesaria de agua en un recipiente limpio y se echa el yeso con la mano, espolvoreándolo como si los dedos fueran un colador. Es decir, en forma de llovizna para no generar grumos, ni incluir suciedades que el yeso pudiera tener. No se debe tocar el agua. Espolvorear en forma continua y sin interrupción hasta que el yeso aflore en la superficie. Se satura el agua con el yeso, hasta rasar al nivel del agua. Se podría decir que aparecen unas “islas” de yeso seco en al superficie. Recién ahí se revuelve con la mano o con una espátula. La mano abierta contra el fondo del recipiente. Nunca agregar más agua una vez iniciado este proceso. Tener

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siempre a mano la cantidad de yeso necesario para hacer la mezcla y no verse obligado a salir corriendo para comprar una bolsa en ese momento o abrir una nueva. 1º capa: Una vez taselada la escultura, se echa una primer capa de yeso de 4 mm. de espesor. Esta capa debe tener una adición de color. Se hace para que cuando se pique el molde una vez vaciado en el material definitivo, la capa de color “anuncia” la proximidad del material vaciado y de ese modo se hace necesario, golpear más suave. El color se obtiene agregando un poco de témpera o ferrite al agua de preparación. No exceder la cantidad ya que puede retardar el frague. La primer capa se realiza sosteniendo el recipiente con el yeso de color en una mano y con la otra “salpicando yeso” sobre la pieza. Mantener floja la muñeca de la mano que arroja el yeso y relajado el cuerpo. Las primeras veces que se realiza esta técnica puede dar un poco de miedo o desconcierto por el caos que se produce. Puede usarse una espátula haciendo el mismo movimiento en vez de la mano, pero requiere un poco más de práctica. Se concluye un tasel sin tirar dos veces seguidas sobre la salpicadura que se acaba de poner ya que el yeso resbala haciendo un charco y desperdiciando material. Es importante que esta primer capa mantenga la rugosidad propia de las salpicaduras, para servir de agarre en la capa siguiente. Limpiar el canto de las chapitas con una herramienta. Debe estar claramente visible y sin yeso. 2º capa: Se prepara un yeso sin color. Esta capa se coloca con espátula o con la mano. Por lo tanto el yeso debe estar un poco mas espeso. Dejarlo reposar o batirlo enérgicamente apenas preparado. Aplicar el material cuidando de no adicionar burbujas de aire. Reforzar los bordes a los costados de las chapitas y aumentar uniformemente el espesor del molde a 1 cm. Limpiar el canto de las chapitas con una herramienta. Debe estar visible y sin yeso. Adición de yeso con espátula

Borde de las chapitas

3º capa: Se realizan los refuerzos de los taseles. Dependiendo de la escultura, su forma y su tamaño se hacen distintos refuerzos. Se pueden usar listones de maderas colocados con trapitos de algodón o cañamazo embebidos en yeso atravesando el tasel por sus puntos salientes y frágiles. Los listones no deben tocar la base de la madera del modelado, de lo contrario trabarían la salida del tasel. Sobre dónde colocar estos refuerzos, se aprende con la práctica de hacer moldes, pero hay que pensar en asegurar el tasel al momento de la apertura y también para la manipulación posterior. Estos refuerzos también se pueden hacer con hierro o alambre recorriendo el camino de las chapitas. Refuerzos en cada tasel. Se usa hierro o alambre dependiendo del tamaño de la pieza y su fragilidad al momento de abrir cada tasel. El alambre debe ser continuo uno con otro para así soportar la apertura. Deben estar sumergidos completamente en yeso. Tener especial cuidado con no tapar el canto de las chapitas, que a esta altura debe verse como una línea dibujada en el yeso. La 3º capa debe tener un espesor importante perdiéndose casi la forma original de la escultura. El grosor del yeso puede llegar hasta 3 ó 4 cm., más-menos, dependiendo del tamaño de la escultura. Lo que sí debe estar bien grueso - 2 cm de cada lado, son los costados de las chapitas, ya que es allí donde se va a hacer presión con las herramientas para la apertura. Realización Prof. Titular Licenciada Betina Sor

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Muchas veces a los tasel es se les arma como una especie de “manija” con hierros o maderas para tirar hacia afuera en el momento de abrir el molde. Apertura Para abrir el molde se deben dejar pasar unas horas si recién se terminó de aplicar el yeso. La apertura se realiza insertando en la línea de chapitas que quedó “dibujada” en el molde, unas espátulas en forma perpendicular. Por lo menos en dos lugares alejados, de uno y otro lado del tasel. Se hace un ligero movimiento de balanceo entre las dos herramientas como “palanqueando” sin presionar y con delicadeza, al mismo tiempo que se deja colar un chorrito de agua tirado desde un recipiente o con una manguera. El agua ablandará la arcilla y facilitará la apertura. Una vez abierto el molde y con los taseles sobre una mesada, se retiran los restos de arcilla con herramientas adecuadas. Cuidando de no dañar el interior ya que es la copia del original modelado. Se lavan los taseles bajo el chorro de agua ayudándose con una esponja o pincel sacando los restos de arcilla. Si no se hace el vaciado de inmediato, se une el molde atándolo con alambre de fardo o hilo sisal, para evitar la contracción desigual de los taseles. Se puede dejar por tiempo indeterminado, secándose, sin bolsa de nylon.

Vaciado en yeso 1º - Humedad del molde. Se moja el molde bajo el chorro de la canilla hasta saturarlo de agua. Está bien húmedo cuando el yeso “brilla”. Abierto el molde, poner a escurrir los taseles boca abajo sobre la mesada protegida con papel de diario. 2º - Desmoldante. Se puede usar “estearina”. Este producto es el resultado de la mezcla de estearina y el kerosén mediando el fuego entre los dos materiales. Preparación: Estearina: 40 % + Kerosén: 60 % (es más espesa). Estearina: 25 % + Kerosén: 75 % (es más liviana). Se coloca la estearina en un recipiente metálico, puede ser una lata. Se disuelve a fuego directo. Cuando se pone líquida, se la retira del fuego y se le agrega el kerosén, revolviendo con una esteca o varilla de madera para que se integren los dos materiales. Se deja enfriar durante 24 horas. Es conveniente revolver antes de cada utilización. Tapar para que no evapore el kerosén. Incluyo dos proporciones posibles. Puede quedar muy líquida o faltarle líquido. Si pasa lo primero, colar de un frasco a otro pasando por un tamiz de tela o gasa y recuperar la parte más sólida de la mezcla. Si ocurre lo segundo, agregarle un poco de kerosén pero si no da resultado y está completamente sólida, vuelva a hacerla.

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No olvidar jamás de colocar a pincel una o dos pasadas de desmoldante. Por todo el tasel, incluidos los bordes de contacto con el otro tasel. Si se olvida el aislante, el yeso quedará unido al original en el momento de picar el molde. Se pierde la pieza. No debe quedar la estearina “formando charcos” en los huecos del molde: absorber el excedente con un paño seco o esponja, o colocar los taseles boca abajo sobre papel de diario. La estearina tiene kerosén: se puede limpiar el pincel con aguarrás y luego con agua tibia y jabón. 3º - Vaciado en yeso. Recordemos que, como en el molde, las capas pueden no realizarse con una sola preparación de yeso. Además si el trabajo se deja de un día para el otro hay que volver a humedecer. No se debe poner la primera capa y dejarlo. La 1º y la 2º van juntas. Sino se corre el riesgo de quebrar la primera capa, que es la que está reproduciendo el original.  La 1º capa tiene que ser bien liviana, tirando a líquida, con el yeso recién preparado Es la más importante ya que copia el original. Se puede aplicar “salpicando el yeso” o echando el yeso sobre el tasel y moviéndolo para que se deslice hacia todos los recovecos. Se busca que esta capa tenga rugosidades que sirvan de agarre para la siguiente capa. Si se ensucian los bordes del tasel se limpian con esponja húmeda antes de que fragüe. Sino se limpian removiendo con espátula.  La 2º capa se aplica con espátula usando el yeso un poco mas espeso. Cuidado de no incorporar burbujas. Limpiar los bordes del tasel.  La 3º capa lleva los refuerzos con alambre galvanizado siguiendo la forma del tasel. Espesor del alambre: adecuado al tamaño de la pieza. Se pueden hacer refuerzos con cañamazo, así como también con fibra de vidrio en plancha (usar protección en las manos). El yeso colocado debe quedar a 45 º en contacto con borde del tasel, para hacer un canal de fácil deslizamiento del material de colada en el paso siguiente. Limpiar los bordes del tasel. El próximo paso es la colada, si no se hace en el mismo día, cerrar el molde atado fuertemente para que no se tuerza y deforme en la contracción del secado. (Recordar: siempre que se deje de una vez a otra debe atarse por esa razón). 4º- Colada de unión. Unir los taseles con alambre de fardo ajustando bien y no dejando movimientos ni filtraciones de luz. Por la parte de afuera, sellar la junta de los taseles con un cordón de yeso en todo su recorrido. Esperar su frague. Colar yeso recién preparado, fluido, casi sin fragüe, por la junta, accediendo al interior del molde, que en general es por la parte de abajo. Mover la escultura a fin de formar una capa pareja y sin burbujas. Hacerlo tres veces hasta engrosarla. La última se refuerza hasta donde llegue la mano o la herramienta, si se quiere con estopa. Fratachar la base. Dejar orear la pieza unas horas o más para el próximo paso, el picado ...